• A comme Aleksandrov

    Olga Bariatinsky
    (Ольга Барятинский)

    O comme Olga Bariatinsky Olga Bariatinsky, née Berestovskaïa (1881-1974), est une princesse de la famille impériale russe.

    Olga Berestovskaïa épouse le Prince Wladimir Valdimirovitch Bariatinsky (1874-1941), de sept ans son aîné, fils de Wladimir Anatolievich, prince Bariatinsky (né le 17 septembre 1843). Né à Saint-Pétersbourg (Russie), le 20 décembre 1874, le prince est un homme de lettres, auteur d'un livre paru chez Payot en 1929 : "Le Mystere D'Alexandre Premier - Le Tsar A-T-Il Survecu Sous Le Nom De Fedor Kousmitch ?". Il porte surtout "un des plus grands noms de la Russie" selon le mot d'Alexandre Dumas dans Le Caucase. Il descend de saint Michel de Tchnigof, issu de Rourik au douzième degré, et de saint Vladimir au huitième. En 1928, douze des commandeurs héréditaires survivants du Grand Prieuré de Russie se réunissent à Paris, où ils rétablissent formellement le Grand Prieuré Russe de l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem. Le Prince Bariatinsky rejoint l'Union peu avant la Déclaration de l'Union des Commandeurs Héréditaires du 24 juin 1928. C'est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) qu'il décède le 7 mars 1941.

    Le prince Bariatinsky en 1911, et la princesse Yavorskaya.

    • Descendance

    Le couple a eu deux enfants :

    • Un fils : Mixail Vladimirovich Bariatinsky, né en 1919 et sa descendance : Kirill Mixailovich Bariatinsky, 1946 ; N

    Nadejda Mixailovna Barjatinskaja, 1947 ; Mixail Mixailovich Bariatinsky, 1949.

    • Un fils : Vladimir Vladimirovich Bariatinsky (1921-1975) et sa descendance : Marija-Kristina Vladimirovna Barjatinskaja, née en 1948 ;

    Ekaterina Barjatinskaja, 1953 ; Vladimir Bariatinsky, 1954 ; Tatjana Barjatinskaja, 1956 ; Frank Bariatinsky, 1961 ; Isabella Barjatinskaja, 1962.

     

    On lui doit des natures mortes et des portraits mondains, notamment celui de Louis Duchesne.

    *
         Still Life--representative work.

    *
    Summer Landscape with
    Artist's Children, Figlie and
    Leouille, Observing Orchids

    --representative work.
    *
    Portrait of Prince Bariatinsky
    --exhibited in the Women's
    Building, 1893 Exposition.


    Elle repose au Cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois.


     

     

     


  • A comme Aleksandrov

    Château du Nid d'hirondelle (Crimée)N comme Nid d'hirondelle
    Ластoчкино гнездо, Lastotchkino gnezdo)

    N comme Nid d'hirondelle

    Le château du Nid d'hirondelle (en russe : Ластoчкино гнездо, Lastotchkino gnezdo) est un château néo-gothique, situé à Gaspra, près de Yalta, sur les bords de la mer Noire, en Crimée. Bâti sur la falaise de l'Aurore, il surplombe la mer d'une quarantaine de mètres de hauteur et constitue un symbole célèbre de la Crimée.

    44° 25′ 50″ N 34° 07′ 43″ EOSM carte

    • Histoire

    Le château fut construit en 1911-1912 par Léonide Sherwood, sur l'emplacement d'une première villa en bois construite par un général russe combattant de la guerre russo-turque de 1877-1878. Elle fut nommée au début le château de l'Amour et fut rachetée ensuite par le docteur Tobine, médecin à la Cour de Nicolas II de Russie, puis en 1903 par Mme Rakhmanova, puissante femme d'affaires moscovite. Elle la vendit en 1911 au baron von Steinhel qui possédait des champs de pétrole à Bakou et qui reconstruisit le château actuel en pierres rappelant les châteaux gothiques de son pays natal, l'Allemagne. En 1914, le château devint un restaurant, propriété d'un marchand moscovite du nom de Chélapoutine.

    Depuis 1971, le château est un musée ouvert au public, comprenant depuis 1975 un restaurant italien.

    On aperçoit des hauteurs le cap d'Ai-Todor et les ruines de la forteresse romaine de Charax. Le château fut l'objet de multiples légendes; il a été peint entre autres par Aïvazovsky, Lagorio et Bogolioubov et a servi de décor à plusieurs films soviétiques célèbres.

     

    Suite à l'adhésion de la Crimée et Sébastopol à la Fédération de Russie (18 mars 2014), certains ont pris ces d'émettre des pièces dédiées à ces territoires circulation, parler spécifiquement de deux pièces de 10 roubles qui ont été annoncées et distribués jeudi dernier.

    Russie 10 roubles 2014-Sébastopol Crimée

    La première pièce est dans le centre de l'image d'un monument architectural de la Crimée - le château "de Nid d'hirondelle" au bas de la silhouette de la Crimée, les informations suivantes: la date "18/03/2014" un cercle au sommet - «russe», au bas - "République Crimée".

    Le deuxième échantillon dans le centre de l'image du monument "Sunken Ships" à Sebastopol, dans le fond, la Crimée dans lequel un marquant l'emplacement de Sébastopol étoile à cinq branches est représenté, et les informations suivantes: la date " 18/03/2014 "dans un cercle au sommet -« russe », au bas -" Sébastopol ".

    Russie 10 roubles 2014-Sébastopol Crimée

    L'avers est commun à tous les 10 pièces de roubles représentent: au sommet - "Banque de Russie" en bas - "2014" à gauche et à droite des branches de laurier et de chêne, respectivement. Au centre se trouvent le numéro "10" et l'inscription "rouble" indiquant la valeur de la monnaie. A l'intérieur du chiffre "0" dans une image latente le chiffre "10" et l'inscription "hic" est. Au fond la marque d'atelier est affiché.

    Russie 10 roubles 2014-Sébastopol Crimée

    Caractéristiques de la médaille

    Métal: laiton et acier chromé
    Diamètre: 22 mm
    Epaisseur: 2,20 mm
    Poids: 5,63 g
    Volume d'émission: 10 millions chacun

    •  Traduction d'un site russe

    Sur le bord de la Falaise de l'Aurore, surplombant le Cap Ai-Todor, tenant miraculeusement, apparait le château de style gothique. Ce fameux "Nid d'hirondelle", est un symbole de l'architecture de la côte sud.

    Le château médiéval a été construit en 1912 par l'architecte Sherwood. En 1927, un puissant séisme a fendu le roc de Crimée et le château a donné quelques fissures graves.

    Restauré, il a été rénové en 1968 par des constructeurs de Yalta.

    Au Swallow nids répartis sanatorium "Pearl". À divers moments, il a été l'endroit de villégiature de plusieurs généraux éminents Budyonny, Yakir, Rokossovsky et d'autres. Plage sanatoriya- tout simplement magnifique, au-delà de la louange. La mer chaude (l'eau dans la baie est plus chaud que dans l'ensemble de la côte), côtière "rocaille" - probablement dans le même lieu de la célèbre Petite Sirène d'Andersen a vécu.

    Suivre la lumière du soleil, un soleil chaud et le rock petit bateau caché dans la baie. Peut-être que, ici aussi, l'histoire commence.

    Sail Rock. Quand la tempête commence et l'énorme force des vagues frappe le rocher, il semble qu'il va renverser. Mais voile siècles résister à la formidable attaque de la mer. La raison de ce rocher robuste ustoychivosti- qui fait skala- calcaire marbré.

    Source: Wikipédia, kulichki.com


  • A comme Aleksandrov

    M comme Métro

    Métro de Moscou
    (Моско́вский метрополите́н)

     

    Le métro de Moscou (Моско́вский метрополите́н - Moskovsky metropoliten) (dont le nom officiel est « Métropolitain de Moscou V. I. Lénine de l'ordre de Lénine et de L'ordre du Drapeau rouge ») est une partie du réseau de transport en commun de la capitale russe Moscou.

    Image illustrative de l'article Métro de Moscou
    Logo du métro de Moscou

    Image illustrative de l'article Métro de Moscou
    Photo Wikipédia

     

    C'est le métro transportant le plus de passagers au monde après celui de Tokyo : 2,49 milliards en 2013 — soit 6,82 millions par jour — avec un pic le 26 décembre 2013 à 9,27 millions2, soit plus que celui de New York et de Londres réunis.

    Les tunnels du métro de Moscou sont très profonds et la plupart de ses stations sont riches en ornements, avec leurs remarquables exemples de l'art de l'époque du réalisme socialiste — d'où leur appellation de « palais souterrains ».

    Le métropolitain portait initialement le nom de Lazare M. Kaganovitch et ce n'est qu'en 1955 qu'on lui attribua le nom actuel de V. I. Lénine.

    Le métro de la capitale russe compte 194 stations réparties sur 12 lignes et 325,4 km de voies. Le système est géré par l'entreprise publique GUP dont le président depuis 1995 est Dmitri Vladimirovitch Gaev.

     

    M comme Métro
    Komsomolskaya

    Komsomolskaïa (en russe : Комсомо́льская) est une station de la ligne circulaire Moskwa Metro Line 5.svg Koltsevaïa du métro de Moscou.

    Elle ne doit pas être confondue avec la station homonyme de la ligne Moskwa Metro Line 1.svg Sokolnitcheskaïa, qui se trouve à une centaine de mètres de là.
    Elle est située sous la place Komsomolskaïa, notamment entre les gares de Léningrad et de Iaroslavl, en face de la gare de Kazan.

     

    M comme Métro

    M comme Métro

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    M comme Métro

     

    M comme Métro
    Prospekt Mira

    Prospekt Mira (en russe : Проспе́кт Ми́ра, soit l'Avenue de la Paix) est une station du métro de Moscou, située sur la ligne Moskwa Metro Line 5.svg Koltsevaïa, et qui ne doit pas être confondue avec la station homonyme de la ligne Moskwa Metro Line 6.svg Kaloujsko-Rijskaïa, située à une vingtaine de mètres à l'ouest.

    Les murs sont en marbre rouge de l'Oural, mais ses ornements végétaux en font l'originalité. Des médaillons en faïence blanc et or montrent les peuples de l'URSS travaillant aux champs, de jeunes pionniers plantant des arbres ou des chercheurs occupés à sélectionner de nouvelles plantes.

    M comme Métro  M comme Métro

     

    M comme Métro
    Novoslobodskaya

    Novoslobodskaya ( russe : Новослободская) est une station du métro de Moscou située dans le district de Tverskoy de l' Arrondissement administratif central , Moscou . Il est sur ​​la Ligne Koltsevaïa , entre Belorusskaya et Prospekt Mira stations. Novoslobodskaya a été ouverte le 30 Janvier 1952.

     

    M comme Métro  M comme Métro  M comme Métro 

     

    M comme Métro
    Kievskaïa

    Kievskaïa (en russe : Ки́евская) est une station du métro de Moscou, sur la ligne circulaire Moskwa Metro Line 5.svg Koltsevaïa.

    Station de métro de la gare de Kiev dans le district de Dorogomilovo.

    M comme Métro  M comme Métro  M comme Métro

    M comme Métro  M comme Métro

     

    M comme Métro
    Taganskaya

    Taganskaya ( russe : Таганская) est une station du métro de Moscou sur la Ligne Koltsevaya. Il a ouvert le 1er Janvier 1950 le premier segment de la quatrième étape du système. La station est nommé d'après la place Taganka qui est un grand carrefour de la Sadovoye Koltso .

    M comme Métro  M comme Métro

    M comme Métro  M comme Métro  M comme Métro

     

    Et tant d'autres ... M comme Métro

    M comme Métro
    Visite virtuelle du Métro de Moscou

    Sources: Wikipédia, Photos personnelles (libres de tous droit) 


  • A comme Aleksandrov

    L comme Lakinsk

    Lakinsk
    (Лакинск)

    L comme Lakinsk

    Lakinsk (en russe : Лакинск) est une ville de l'oblast de Vladimir, en Russie. Sa population s'élevait à 15 275 habitants en 2013.

    Drapeau de Lakinsk

    • Géographie

    Lakinsk est située sur la rive gauche de la rivière Kliazma, à 32 km au sud-ouest de Vladimir et à 149 km à l'est-nord-est de Moscou

     

     

     

    Map of lakinsk
     
    • Histoire

    Le village d’Oundol (Ундол) sur le site de l'actuelle ville de Lakinsk est connu depuis la fin du XVe siècle. En 1889, une usine textile de filature-tissage fut mise en service près du village, qui se développa en même temps que l'usine. En 1927, le village fut renommé Lakinski (Лакинский) en l'honneur du responsable local du Parti communiste, M. I. Lakina (1876-1905). Elle reçut le statut de ville en 1969 et prit alors le nom de Lakinsk.

     


    Certainement un des meilleurs moments passé
    dans ce beau Pays, Evgeny y possède une datcha

    L comme Lakinsk

    Par définition, une Datcha est une maison de campagne, sans aucune commodité, ni eau, ni électricité.






     

     

    L comme Lakinsk
    Voilà pour le courant,

    L comme Lakinsk
    la toilette

    L comme Lakinsk
    et les toilettes

    L comme Lakinsk  L comme Lakinsk

    L comme Lakinsk  L comme Lakinsk

    D'autres datchas à Lakinsk

     

                           L comme Lakinsk    L comme Lakinsk

    L comme Lakinsk    L comme Lakinsk

    L comme Lakinsk

     Sources: Wikipédia, Photos personnelles (libres de tous droit)


  • A comme Aleksandrov

    K comme Kremlin (de Moscou)

    Kremlin (de Moscou)
    (Московский Кремль)

    Le kremlin (en russe : Кремль, Kreml) désigne en Russie la citadelle.

    Les villes anciennes russes n'avaient pas de murailles, excepté la partie centrale avec la cathédrale, le palais du souverain de la ville, etc.

    Ainsi les villes anciennes ont chacune leurs kremlins, comme celui de Novgorod, celui de Rostov, celui de Kazan, celui de Souzdal, ou encore à Pskov, Nijni Novgorod, Zaraïsk, Kolomna et surtout celui de Moscou qui fut pendant des siècles, et l'est encore de nos jours, le centre du pouvoir russe.

    Le Kremlin de Moscou (russe : Московский Кремль, Moskovskiy Kremlʹ) est une grande forteresse située au cœur de Moscou, la capitale de la Russie.

    K comme Kremlin (de Moscou)

    Ayant eu la chance de visiter le Kremlin en aout 2013, je vais agrémenter ce texte (Wikipédia) de mes propres photos (100%).

     


    Après avoir été la résidence officielle des tsars, puis des dirigeants de l'URSS, il devient le centre politique de la Fédération de Russie, puisqu'il est aujourd'hui la résidence officielle et le lieu de travail du président de la Fédération.
    Par métonymie, l'expression « le Kremlin » désigne souvent dans la presse et les médias, le pouvoir russe ou, naguère, le pouvoir soviétique.

    Cet ensemble prestigieux est le plus célèbre kremlin, mot adapté du russe Кремль qui désigne une forteresse urbaine. La forme est à peu près triangulaire. Il rassemble à l’intérieur de son enceinte extérieure, dominant la place Rouge et la Moskova, des palais et des cathédrales.

    K comme Kremlin (de Moscou)  K comme Kremlin (de Moscou)  K comme Kremlin (de Moscou)  K comme Kremlin (de Moscou)
    La Tour de la Trinité

              БОРОBИЦКАЯ 
                  БАШНЯ.
         Сооружена в 1495г.
               Архитектор
            Алевиз Фрязин.
    Многоярусное завершение
     возведено в конце XVII в.
            Пятиконечная
        Pубиновая звезда
      установлена в 1937г.
        Высота башни 80м.
           12 марта 1918г.
      через Троицкие ворота
          в Кремль прибыл
      Владимир Ильич Ленин.
                      TRINITY
                        TOUR.
             Construit en 1495.
                  Architecte
               Aleviz Fryazin.
        Achèvement multiniveaux
       Construit à la fin XVII siècle.
              Le cinq branches
             Pubinovaya étoiles
                Établie en 1937.
        La hauteur de la tour de 80m.
               Le 12 mars 1918.
       A travers les portes de la Trinité
                Arrivé au Kremlin
              Vladimir Ilitch Lénine

     

    • Histoire

    Comme l'ont montré des recherches archéologiques, les premiers établissements humains de Moscou, remontant à la préhistoire, furent fondés sur une éminence dominant la rivière Neglinnaïa à l’endroit où celle-ci rejoint la Moskova, et que l’on nomme colline Borovitskaïa. On n'y a pas trouvé, cependant, de traces de fortifications antérieures au XIe siècle ; la cité naissante fut agrandie sous le prince Iouri Dolgorouki, Grand-Prince de Kiev, au XIIe siècle. La forteresse, constituée d'un talus de terre de huit mètres de haut surmonté d'une palissade de trois mètres est signalée comme kremlin pour la première fois en 1331, lorsque le prince Ivan Kalita (1325-1340) la fait donc entourer d'une enceinte de pieux de chênes.

    K comme Kremlin (de Moscou)

    Plan du Kremlin

    À la suite de plusieurs sièges et destructions, une nouvelle palissade fut reconstruite de 1339 à 1340 et incendiée en 1365. Entre 1366 et 1368, sous le règne de Dimitri Donskoï on construisit une forteresse en pierre blanche, ce qui permit de repousser, en 1368 et 1370, les attaques des princes Michel de Tver et Olgierd Grand-duc de Lituanie. La forteresse comportait cinq portes monumentales, trois d'entre elles étant situées sur le côté nord-est (vers l'actuelle place Rouge). Les murailles reprirent le plan de l'ancienne forteresse en bois.

    Le Kremlin bénéficie dès lors de la réputation d'une citadelle imprenable mais, en 1382, le khan Tokhtamych parvient à s'en emparer et massacre tous les assiégés. Des incendies dévastateurs et un tremblement de terre survenu en 1446 ruinèrent de nouveau la citadelle, que l'on décida de reconstruire en brique. La reconstruction s'effectua de 1485 à 1495 sous la direction d'architectes italiens.

    Vers le XVe siècle, les principautés de Russie furent unifiées sous le grand-prince de Moscovie Ivan III, qui devint ainsi Grand-Prince de toutes les Russies. Pour disposer d'une résidence digne de son nouveau prestige, il ordonna de reconstruire le Kremlin. Plusieurs campagnes de travaux se succédèrent, et l'on fit venir d’Italie les meilleurs experts en fortifications de l'époque, et parmi eux les architectes Aristotile Fioravanti et Pietro Antonio Solari et Marco Ruffo. Ils aménagèrent, pour protéger la muraille, deux fossés remplis d'eau et un abrupt. Le territoire du Kremlin présentait ainsi, au début du XVIe siècle, l'aspect d'une île protégée par les eaux de la Neglinnaïa et de la Moskova, réunies par un fossé d'une profondeur de treize mètres. La muraille du Kremlin dessine alors un espace triangulaire d'environ vingt-huit hectares. La longueur du rempart est de 2,235 km et son épaisseur varie de 3,5 à 6,5 m. Les murs sont couronnés par plus d'un millier de Merlons dont l'aspect rappelle celui des merlons italiens. La hauteur du rempart jusqu'aux merlons varie de cinq mètres à dix-neuf mètres, selon la configuration du sol. Vingt tours en saillie sont construites pour permettre des feux croisés contre les éventuels assaillants. Trois imposantes tours rondes sont édifiées aux angles de la forteresse, complétées par de puissantes tours d'entrée, les tours du Sauveur (Spasskaïa) (Спасская) et Nikolskaïa du côté de la Place Rouge, les tours de la Trinité Troïtskaïa (Троицкая башня) et la Tour Borovitskaïa (Боровицкая башня), tour comportant l'une des entrées vers le Kremlin, côté du jardin Aleksandrovsky. D'énormes horloges à carillon furent installées au XVIIe siècle au sommet de la tour du Sauveur. XIXe siècle, le carillon jouait toutes les trois heures l'hymne « Dieu protège le Tsar » (Боже, Царя храни!) , remplacé après la révolution par « l'Internationale... ».

    Vers 1500, les murailles et les tours du côté nord-est étaient terminés. On suivit à nouveau, de manière approchée, la forme de l'ancien Kremlin en pierre. Mais les murs furent néanmoins construits en retrait entre les tours, de manière à améliorer la défense. La première tour, Taïnitskaïa, fut construite en 1485 puis, en 1487, la tour Beklemichevskaïa. Les tours elles-mêmes furent construites à distance respective étudiée avec soin. De 1508 à 1516, on creusa des douves larges de 30 mètres et profondes de 13 mètres ; elles furent remplies d'eau en utilisant la rivière Neglinnaïa. Des ponts-levis donnaient accès aux portes monumentales, protégées par des redoutes.

    Le couronnement spectaculaire des tours telles que nous les voyons aujourd'hui date du XVIIe siècle, à une époque où le Kremlin abandonna son rôle de forteresse pour devenir une résidence d'apparat.

    En septembre et octobre 1812, le Kremlin servit de résidence à Napoléon 1er dont les troupes occupaient Moscou.
    Lorsque l'armée française quitta la ville entre le 14 et le 19 octobre, elle laissa une arrière-garde commandée par le maréchal Mortier qui fit sauter la forteresse.

    Au cours des siècles, le Kremlin a donc subi de nombreuses destructions : il fut attaqué en 1571 par les Tatares de Crimée, en 1610 — pendant le Temps des Troubles - par les Polonais, en 1812 par les Français. Ces dégâts furent toujours suivis d'une restauration. Le Palais patriarcal édifié en 1656, à l'époque du patriarche Nikon, accueille aujourd'hui un musée consacré à la vie quotidienne dans la Russie d'Ancien Régime. L'Arsenal, construit sur ordre de Pierre le Grand entre 1702 et 1736, à l'emplacement d'un bâtiment qui avait brûlé en 1701. Des transformations importantes sont apportées pendant la première moitié du XIXe siècle, notamment les douves qui furent comblées. De cette époque date l'aspect extérieur actuel. À l'intérieur se trouvent des bâtiments civils et religieux témoignant de son histoire du XIIe jusqu'au XXe siècle. Les Soviétiques, notamment, en ont démoli une partie et édifié des bâtiments modernes, en particulier un énorme palais des congrès construit en 1961.

    La Cathédrale de l'Archange-Saint-Michel
    K comme Kremlin (de Moscou) K comme Kremlin (de Moscou)

    La Cathédrale de l'Annonciation
    K comme Kremlin (de Moscou)

    Le Palais à Facettes
    K comme Kremlin (de Moscou) K comme Kremlin (de Moscou)

    Le Palais des Térems
    K comme Kremlin (de Moscou)

    L’Église de la Déposition-de-la-robe-de-la-Vierge
    K comme Kremlin (de Moscou)

    La Cathédrale de la Dormition de Moscou
    K comme Kremlin (de Moscou) K comme Kremlin (de Moscou)

    Le Palais du Patriarche
    K comme Kremlin (de Moscou)

    L’Église des Douze Apôtres
    K comme Kremlin (de Moscou) K comme Kremlin (de Moscou) K comme Kremlin (de Moscou)

    Le Clocher d'Ivan le Grand
    K comme Kremlin (de Moscou) K comme Kremlin (de Moscou)

    • Les autres bâtiments :

    le Grand Palais du Kremlin
    K comme Kremlin (de Moscou) K comme Kremlin (de Moscou)

    le Palais des Armures
    K comme Kremlin (de Moscou)

    Le Palais des Menus Plaisirs

    L'Arsenal du Kremlin
    K comme Kremlin (de Moscou) K comme Kremlin (de Moscou)

    Le Palais des Congrès du Kremlin
    K comme Kremlin (de Moscou)
      K comme Kremlin (de Moscou)

    Le Palais du Sénat (palais présidentiel)
    K comme Kremlin (de Moscou) K comme Kremlin (de Moscou)
    (Côté arrière, le côté façade étant interdit au public)

    • Mais également:

    Tsar Kolokol (Cloche-reine)
    K comme Kremlin (de Moscou) K comme Kremlin (de Moscou)

    Le Tsar Pouchka (le Roi des canons)
    K comme Kremlin (de Moscou)
    K comme Kremlin (de Moscou)

    Les canons de l'Arsenal Russe
    K comme Kremlin (de Moscou) K comme Kremlin (de Moscou)

    L'Héliport de Vladimir he
    K comme Kremlin (de Moscou)

    Le Jardin de Vladimir

    K comme Kremlin (de Moscou)

     


    Monuments détruits :

    • le monument à la mémoire du grand-duc Serge Alexandrovitch
    • le Monument d'Alexandre II au Kremlin
    • l'église Saints Constantin et Hélène (XIVe siècle)
    • le monastère Tchoudov (XIVe siècle)
    • le couvent de l’ascension (XIVe siècle)
    • la cathédrale du sauveur dans la forêt (XIVe siècle)
    • les chapelles attenantes aux tours de l'enceinte



      Sources: Wikipédia, Photos personnelles (libres de tous droit)

  • A comme Aleksandrov

    J comme Joukovski Vassili Andrievitch

    Joukovski Vassili Andrievitch
    (Василий Андреевич Жуковский)

    Vassili Andreïevitch Joukovski (en russe : Василий Андреевич Жуковский: Vasilij Andreevič Žukovskij), né le 29 janvier 1783 à Michenskoïe (actuel oblast de Toula), mort le 12 avril 1852 à Baden-Baden en Allemagne, est un poète, critique et académicien russe. Il est considéré comme l'importateur du romantisme dans la poésie russe, influençant des écrivains comme Lermontov et Pouchkine.

    Origines

    Seul fils survivant, mais adultérin, d'Athanase Ivanovitch Bounine (Bélievsky) (1716—1791), issu d'une ancienne famille noble des régions de Toula, Kalouga et Orel, de lointaine origine polonaise, et d'une domestique serve, Élisabeth Dementievna Tourtchaninova, née (?) esclave turque sous le nom de Saliha (+ 1811).

    On ne sait rien de la jeunesse ni des origines de la mère du poète, fors qu'elle fut capturée par les Russes avec sa sœur Fatima († 1771) lors de la première prise de la forteresse de Bendery, où elle était, avec sa sœur, esclave attachée au harem du gouverneur turc de la ville. Les deux filles (elles avaient alors respectivement 16 et 11 ans) furent attribuées comme prise de guerre à un major allemand, lequel, en affaire avec le père de Joukowsky à Kalouga, les remit en 1770 en règlement de ses dettes à Athanase Ivanovitch Bounine qui les fit baptiser et les affecta au service de son épouse, Marie Grigorievna (née Bezobrazova).

    Fasciné par la beauté orientale d'Élisabeth, Bounine n'hésita pas à quitter le foyer familial pour s'installer dans la maison d'en face, avec sa nouvelle conquête. C'est dans ce contexte familial, assez surprenant et qui fit scandale à l'époque, que naquit le futur fondateur du romantisme russe.

    Description de cette image, également commentée ci-après

    Vassili Joukovski, par Karl Brioullov (1837)

     
    Naissance 29 janvier 1783
    Michenskoïe, actuel oblast de Toula
    Décès 12 avril 1852 (à 69 ans)
    Baden-Baden, en Allemagne
    Activité principale écrivain
    Auteur
    Langue d’écriture russe
    Mouvement Romantisme

    La Russie de Vassili Andreievitch Joukovski


    File:Bryullov portrait of Zhukovsky.jpg



     Vassili Andreïevitch Joukovski  né le 29 janvier 1783 à Michenskoïe (actuel oblast de Toula), mort le 12 avril 1852 à Baden-Baden en Allemagne, fut un poète, critique et académicien russe. Il est considéré comme l'importateur du romantisme dans la poésie russe, influençant des écrivains comme Lermontov et Pouchkine.

    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Petr_Sokolov_001.jpg

    Joukovski est considéré comme le poète russe de référence pendant la décennie 1810-1820, avant l'avènement de Pouchkine. En 1812, lors de l'invasion de Napoléon, il se fit connaître par ses chants patriotiques écrits au front, notamment Un Barde dans le camp des Guerriers russes. Il composa aussi les paroles de l'hymne de la Russie impériale, « Que Dieu sauve le Tsar » inspiré de ses influences anglo-saxonnes. 

    En 1820, au moment de la parution de sa première œuvre majeure Rouslan et Ludmila, Pouchkine reçut l'adoubement de Joukovski qui lui offrit un portrait dédicacé comme suit : « Au disciple victorieux, de la part du tuteur vaincu ». Il continua néanmoins à traduire des ballades anglaises et allemandes, comme Lenore de Gottfried August Bürger à laquelle il procura un mètre nouveau, l'hexamètre dactylique. Il fut aussi un grand amateur de Schiller et s'essaya à quelques adaptations de ses ballades et un drame, Jungfrau von Orleans, basée sur la vie de Jeanne d'Arc. L'herméneutique russe eut donc pour précurseur Joukovski, qui par ce biais influença notamment Dostoïevski par l'étude approfondies des sentiments et de la psychologie des personnages des œuvres qu'il adaptait.

    En 1826, il devint le tuteur du tsarévitch Alexandre et il toucha à la politique en défendant des mouvements comme celui des décembristes. 
     
    En 1833, il rédige les paroles du chant Molitva rousskikh (La Prière des Russes) qui devient ensuite l'hymne russe.  

    Hymne des tsars

    Боже, Царя храни (ru)

    Bozhe, Tsarya khrani (ru)
    Que Dieu sauve le Tsar

    Hymne national de Drapeau de l'Empire russe Empire russe
    Paroles Vassili Joukovski
    Musique Alexeï Lvov
    Adopté en 1833
    Utilisé jusqu'en 1917
    Remplacé par La Marseillaise des Travailleurs
    Fichiers audio
    Bozhe, tsarya khrani
    1
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    L'Hymne des tsars ou Dieu protège le tsar, en russe Боже, Царя храни! (Bozhe, Tsarya khrani!), était l'hymne national de l'Empire russe de 1833 jusqu'à sa chute après la Révolution de 1917. Il fut alors remplacé par la Marseillaise des Travailleurs par le gouvernement provisoire révolutionnaire.

    Il fut composé en 1833 par le général et violoniste Alexeï Lvov pour un concours organisé par Nicolas Ier. L'hymne fut interprété pour la première fois lors du seizième anniversaire du tsarévitch Alexandre Nicolaïevitch de Russie (le futur Alexandre II). Les paroles sont du poète romantique Vassili Joukovski.

    Le thème mélodique de cet hymne fut souvent repris par les compositeurs russes, et notamment par Tchaïkovsky, qui l'utilise dans son Ouverture solennelle 1812, la Marche slave ou encore son Ouverture solennelle sur l'hymne national danois.

    De nos jours, le Chœur des Cosaques de l'Oural débute leurs concerts par l'Hymne des Tsars.

    Paroles

    Paroles en russeTranslittérationTraduction en français

    Боже, Царя храни!
    Сильный, державный,
    Царствуй на славу, Hа славу нам!
    ( 2x :)

    Царствуй на страх врагам,
    Царь православный.
    Боже, Царя храни!
    ( 2x :)

    Bozhe, Tsarya khrani!
    Sil'nyj, derzhavnyj,
    Tsarstvuj na slavu, Na slavu nam!
    ( 2x :)

    Tsarstvuy na strakh vragam,
    Tsar' pravoslavnyj.
    Bozhe, Tsarya khrani!
    ( 2x :)

    Dieu, protège le Tsar!
    Fort et puissant.
    Règne excellemment, à notre gloire!
    ( 2x :)

    Règne à la peur des ennemis
    Oh, le Tsar orthodoxe.
    Dieu protège le Tsar!
    ( 2x :)

    *



    À la mort de Pouchkine, en 1837, il fut le publicateur de ses œuvres inachevées et les sauva de la censure. Il contribua à l'ascension du jeune Nicolas Gogol dans les années 1840, instaurant définitivement ce qui fut appelé le « romantisme russe ».

    Il voyagea ensuite à travers toute l'Europe, comme le fit Karamzine en son temps. Correspondant avec les héritiers du Sturm und Drang, dont Goethe, il continua à adapter librement des œuvres et fut le précurseur du ballet russe lorsqu'il utilisa un hexamètre original dans la traduction d'Undine de Friedrich de La Motte-Fouqué.


    http://media.web.britannica.com/eb-media/63/11763-004-0CBFAEA5.jpg

    Il mourut à l'âge de 69 ans en Allemagne et fut enterré à la Nécropole des artistes, un des carrés du cimetière attenant à la Laure Saint-Alexandre-Nevski de Saint-Pétersbourg.
    La tombe du poète à la Nécropole des artistes, Laure Saint-Alexandre-Nevski

    Une partie des fonds de sa bibliothèque se trouve aujourd'hui à la bibliothèque de l'université de Tomsk. 


    File:Jukowsky's grave.JPG

    Sources: Wikipédia, ma-planete.com


  • A comme Aleksandrov

    I comme ïenissei 

    Ïenissei
    (Енисей)

    Quel cruciverbiste n'a jamais rencontré cette définition: rivière de Russie ?

    I comme ïenissei

    Le Ienisseï (en russe : Енисей) est un fleuve de Sibérie en Asie qui naît de la confluence du Grand Ienisseï (Bii-khem) et du Petit Ienisseï (Ka-khem), en république autonome de Touva — le premier né sur le flanc sud des monts Saïan par 97° 30' E et 52° 20' N, et le second issu des marais quelques kilomètres à l'ouest du lac Khobso-Gol au nord-ouest de la Mongolie.

      

     

    Map of ienissei

    Ienisseï
    Fleuve d'Asie

     

     

    Le Ienisseï est un fleuve de Sibérie en Asie qui naît de la confluence du Grand Ienisseï et du Petit Ienisseï, en république autonome de Touva — le premier né sur le flanc sud des monts Saïan par 97° 30' E et 52° 20' N, et le second issu des marais ...

    Longueur :
    3 487 km
     Superficie du bassin : 2 580 000 km²
    Débit : 19 600 m³/s
    Source : Mongolie
    Embouchures : Océan Arctique, Golfe de l'Ienisseï, Mer de Kara
    Villes : Kyzyl
    Pays : Mongolie, Russie

     

    Géographie

    La longueur du fleuve est de 4 093 km (mais elle atteint 5 075 km si on prend comme source du fleuve la source de la Selenga) et la surface de son bassin versant est de 2 620 000 km2. Il est navigable jusqu'à Minoussinsk, sur une longueur de 2 900 km. Le fleuve est libre de glace en moyenne 155 jours par an à Touroukhansk et 196 jours entre mai et novembre à Krasnoïarsk.

    Le Bii-khem et le Ka-khem coulent vers l'ouest, mais après s'être unis, ils tournent vers le nord, à travers les monts Saïan dans la gorge profonde de Kemchik, selon le 92e méridien, pour émerger dans les steppes à Saïansk (53° 10' N).

    Augmenté de l'Abakan sur la gauche et de la Touba sur la droite, il traverse la région minière de Minoussinsk, approche à 10 km du Tchoulym, tributaire de l'Ob et croise le Transsibérien à Krasnoïarsk. Il reçoit alors son principal affluent, l'Angara, émissaire du lac Baïkal, qui porte son débit de 3 350 m3⋅s-1 à 8 300 m3⋅s-1.

    Après la confluence de l'Angara, le fleuve continue de s'élargir. Un canal reliait autrefois la petite Kas, affluent gauche de l'Ienisseï, à la Ket, un affluent de l'Ob. Le fleuve reçoit par la droite les eaux de deux affluents majeurs, la Toungouska pierreuse et la Toungouska inférieure.

    L'Ienisseï continue vers l'océan Arctique, atteignant une largeur de 30 km. Son lit est encombré par des îles. Il reçoit encore sur la gauche la Sym, le Touroukhan et l'Ingarevka, et sur la droite le Koureïka et la Danechkina, puis il s'étale dans son delta.

    C'est sur ses rives qu'a été découvert Jénia, le mammouth

    I comme ïenissei
    Les scientifiques parlent de la découverte du "mammouth du siècle":
    son squelette est pratiquement entier. Photo AFP

    « Un garçon de 11 ans, Jénia (Evgueni) Salinder, se promenait avec son frère sur la rive haute du Ienisseï. Il a senti une odeur désagréable, a vu que dans la pente quelque chose dépassait : c’étaient les pattes du mammouth », a raconté Alexeï Tikhonov, le directeur du musée zoologique de Saint-Pétersbourg. La découverte a eu lieu en août 2012 près du Golfe du Ienisseï, au bord de l’océan Arctique, dans la péninsule de Taïmyr, où l’animal était resté jusqu’à présent conservé dans le pergélisol (sol gelé en profondeur), a indiqué Alexeï Tikhonov. « C’est un endroit dégagé, où les tempêtes érodent la berge du fleuve, c’est ce qui a dégagé le mammouth », a ajouté ce spécialiste. « Jénia l’a dit à son père, qui a aussitôt prévenu le directeur de la station polaire, qui a appelé les scientifiques ».

    Le mammouth découvert était jeune, âgé de 15-16 ans, et devait mesurer deux mètres de haut et trois mètres de long de son vivant, selon lui. Il a dû vivre il y a environ 30 000 ans.

    « Le flanc gauche a pourri, mais le droit a gardé sa peau. Les organes de l’abdomen se sont complètement décomposés, mais son organe sexuel d’un mètre de long est intact, d’où l’on peut aisément conclure que c’était un mâle », a encore indiqué Alexeï Tikhonov.

    Baptisé Jénia

    Une seule défense a été retrouvée, de 1,5 mètre de long, et d’un poids de 9 kg. « Sur le côté droit de la tête, il y a encore la peau, l’oreille, et un œil ». « Le squelette est pratiquement entier, il y a peut-être même le cœur entier dans la cage thoracique. On peut parler du mammouth du siècle », a encore déclaré le scientifique, estimant que la valeur de cette découverte n’était surpassée, pour un spécimen adulte, que par un précédent remontant à 1901. « Nous avons donné au mammouth le nom du garçon, Jénia », l’un des 7 enfants d’une famille de nomades autochtones, les Nenets.

    « Ce sont des gens de la toundra, des chasseurs et des pêcheurs qui vivent dans des tchoum (sortes de yourtes, ndlr), et ils ont une vie difficile. Sa maman est morte en couches il n’y a pas longtemps. Nous espérons que sa famille va recevoir une récompense », a encore dit Tikhonov. (Le Républicain Lorrain)

    Mais l'Ienisseï n'a pas toujours été cette image de carte postale

    I comme ïenissei

    Avant de se jeter dans la mer de Kara, dans le Grand Nord sibérien, l'Ienisseï coule sur près de 4 000 kilomètres. Toute la vie d'immenses régions s'ordonne autour de lui: l'été, il sert au lent trafic des hommes et des marchandises; l'hiver, son lit profondément gelé se transforme en autoroute... Depuis trois quarts de siècle, l'Ienisseï - la «mère des eaux», dans la langue khakasse - était interdit aux étrangers. L'oukase enfin levé, notre équipe (L'Express), conduite par Marc Epstein, en a suivi le cours navigable dans sa quasi-totalité, empruntant tour à tour camion, autocar, hélicoptère, cargo enfin. Des confins de la Mongolie aux rivages du soleil de minuit, ce périple de un mois aura permis à nos reporters de rencontrer une population dont on ignore tout: rescapés du goulag, milliardaires cyniques, bagnards toujours sous la chaîne, ingénieurs perdus dans leurs rêves, ermites de la taïga, bateliers heureux. Un kaléidoscope de mondes où éclatent les contradictions de la Russie contemporaine. Première étape: l'incroyable république de Khakassie.

    Il y a des cauchemars si terrifiants qu'on hésite à les raconter. Dans la banlieue de Norilsk, une ville industrielle du Grand Nord sibérien, se dresse une montagne, battue par le vent glacial. Huit mois par an, l'hiver polaire pétrifie cette terre. Vienne le printemps, et des ruisseaux charrient une boue visqueuse de neige liquéfiée où les pieds s'enfoncent; la montagne de Norilsk se met à fondre, elle pousse un long soupir. Et le cauchemar recommence: «On voit des crânes humains, chuchote un habitant d'une voix blanche. Des os entiers dévalent la pente.» Au moins 100 000 personnes sont enterrées ici. Prisonniers et exilés sous Staline, pour la plupart, rejoints dans la mort par leurs gardiens. S'ils étaient vivants, ces hommes et ces femmes pourraient contempler une ville qu'ils ont construite de leurs mains, au temps des goulags. Désormais, leurs fantômes courent les rues. A Norilsk, des enfants ont inventé de nouveaux jeux avec des morceaux de squelette, ramassés sur la colline. Des crânes ont été cloués aux murs d'une boîte de nuit, «afin d'animer les effets de lumière». D'autres sont transformés en cendriers par des «businessmen», comme ils disent. Découpée à la scie et munie de charnières, la boîte crânienne devient couvercle.
    ...Ces morts de Norilsk sont peut-être ceux qui hantent le plus nos souvenirs, au retour d'un périple de près de 3 000 kilomètres le long de l'Ienisseï, fleuve majestueux qui réveille, au centre géographique de la Russie, l'immensité des forêts et des steppes. Sur ses rives, loin de Moscou, vivent ceux que la loi rendit longtemps «invisibles». Pendant une bonne partie du xxe siècle, ils eurent seulement le droit de se taire. Chasseurs dans la taïga ou dirigeants d'entreprise, marins ou paysans, jeunes ambitieux ou retraités misérables, politiciens ou bagnards d'un camp de travail, ils s'adaptent, tant bien que mal, aux bouleversements du pays. Et forment, ensemble, un portrait éclaté de la Russie d'aujourd'hui.
    Tout est allé si vite... Aux oubliettes, l' «empire du mal», tant redouté par le «monde libre». Volatilisé, le pays phare du communisme, cette philosophie politique qui fut la grande affaire du xxe siècle et qui fascina des dizaines de millions d'êtres humains. Restent le désenchantement, le cynisme et l'amertume. ceux que nous avons croisés laissent l'impression d'une société plus libre, certes, mais laissée à elle-même, où chacun doit compter sur ses propres forces. Sans doute n'est-ce pas le pire des destins, pour ces orphelins d'un totalitarisme cannibale qui dévora longtemps les hommes et les ressources avant de s'exterminer lui-même.
    Puisque l'Union soviétique n'est plus, il fallait d'abord rendre visite... à Lénine. En 1897, alors qu'il n'était encore qu'un révolutionnaire bavard, Nicolas II l'exila pour trois ans à Shushenskoye, un bourg perdu à 300 kilomètres de la frontière mongole, où les eaux bleues de l'Ienisseï rappellent curieusement, par leur paix lumineuse, celles du lac Léman. A leur contact, Vladimir Ilitch devint ami de la nature et pêcha même, la nuit, sur les bords de la rivière. Pourtant, il n'apprécia guère ce «grand village aux rues poussiéreuses», comme il l'écrivit dans une lettre à sa soeur, Marie. «Pour en sortir, ajoutait-il, il faut passer sur un certain nombre de bouses.» Malgré soixante-dix ans de marxisme-léninisme, les bouses demeurent, malheureusement, et souillent un monument en marbre rose à la gloire de l'ancien exilé.

    «DU FIL À COUDRE»
    A la fin des années 60, les autorités soviétiques firent de Shushenskoye une sorte de Mont-Saint-Michel, version païenne, dédié au culte du père fondateur. Un aéroport, de «belles routes», un débarcadère, des rues propres et une cafétéria: rien n'était trop beau pour attirer les pèlerins. En 1970, enfin, pour le centenaire de la naissance du grand homme, on inaugura un musée en plein air, où quelques rues du village sont reconstituées, telles qu'elles existaient à la fin du xixe siècle, avec leurs maisons en rondins. Les auteurs du projet cherchaient à démontrer la dureté de l'exil sous le tsar. Mais l'exactitude historique ayant été respectée - une fois n'est pas coutume - c'est l'effet inverse qui est produit, et les touristes découvrent, en se promenant entre les granges et les jardins potagers, les traces d'un empire où l'on vivait plutôt bien (ce qui explique, soit dit en passant, la confiance des épargnants français du début du siècle à l'égard des fameux emprunts russes!).
    A Shushenskoye, Lénine demeura chez un certain Zyrianov, «un paysan ni pauvre ni riche», selon Tatiana Galenovskaïa, conservatrice des lieux. «Sa chambre à coucher mesurait 14 mètres carrés», relevait récemment un journaliste. Qui ajoutait: «La norme actuelle est de 6 à 9 mètres carrés.» Il y a deux ans, une main anonyme arracha du mur de la cuisine le menu d'un des repas de Lénine. La viande étant introuvable, hors de prix ou immangeable, ce rappel des délices d'autrefois exaspérait les visiteurs, déjà troublés par le choix des produits disponibles au magasin, lui aussi reconstitué: «Ça alors, du fil à coudre!» s'exclame une petite fille...
    Le musée a connu de meilleurs moments: il y a encore deux ans, 5 000 personnes se pressaient quotidiennement aux portes; ces jours-ci, il n'en vient parfois qu'une vingtaine. «Georges Marchais n'est jamais venu, soupire la conservatrice. Mais Gorbatchev nous a rendu visite en 1987.»

    Comme le patron d'un parc d'attractions, Tatiana a renouvelé le thème du musée Lénine afin d'attirer de nouveaux clients: «Nous vendons les paniers en osier des artisans locaux, explique-t-elle. Et nous célébrons les fêtes religieuses dans les rues du ?vieux village?. L'an dernier, un prêtre est même venu donner sa bénédiction.» Rappelez à l'audacieuse conservatrice que l'église a été rasée dans les années 30 et que le camarade Vladimir se retournerait dans son mausolée s'il apprenait tout ça, et elle rigole: «Il faut changer.» Le mémorial à Lénine, témoin du désastre auquel aboutit le léninisme. Il fallait le voir. Comprendre. Et partir.
    Sur les rives du fleuve, qui s'étire langoureusement à cet endroit, des jeunes gens traînent leur ennui: «Vous êtes de France? Mais les touristes ne viennent plus chez nous.» Il flotte un parfum de nostalgie dans ces rues abandonnées et sur ces plages désertes. A deux pas du soviet local, quelques vendeurs proposent des cornets de glace et un mélange de jus de raisin et de pignons, tiré directement de la citerne. Les seuls signes de vie viennent
    de la «base touristique Iskra» («L'Etincelle», nom du premier journal fondé par Lénine), où quelques centaines d'adolescents passsent leurs vacances, entre pêche au brochet et badminton. Des centres semblables sont éparpillés un peu partout dans le pays et beaucoup parlent avec nostalgie de leur séjour là-bas, du temps de leur jeunesse soviétique. Une amie à Moscou m'expliqua un jour pourquoi: «En Russie, il n'y a pas de lupanars. Mais il y a les bases touristiques.»

    GIGANTOMANIE BÉTONITRUANTE
    A moins d'être insensible au froid ou imbibé de vodka - ce qui revient au même - plus personne ne se baigne dans le fleuve: le plus grand barrage hydroélectrique de l'ex-URSS, édifié un peu en amont, maintient la température de l'eau à 7 °C. Même le climat a changé: l'air s'est humidifié, à plusieurs centaines de kilomètres à la ronde. Tout le monde se plaint de rhumatismes, de sinusite et de maux de gorge. Tout le monde... sauf les ingénieurs de la centrale, qui expliquent sans rire que le climat s'est «amélioré» grâce à cette gigantomanie bétonitruante, si appréciée au Parti.

    C'est dans les années 50 et 60 que Moscou décida, en toute simplicité, de construire dans cette région dépeuplée les huit plus grands barrages du monde, afin de produire de l'électricité à bas prix et d'installer à proximité des industries grosses consommatrices d'énergie. Iouri Gagarine, le légendaire cosmonaute, vint lui-même à Shushenskoye, en 1963, poser la première pierre de la centrale - la pelle qu'il utilisa est pieusement conservée.
    La désorganisation de l'économie est telle que la plupart des bateaux, à cet endroit du fleuve, ont été vendus. «A des gens riches qui se reposent dessus», éructe un ancien marin au chômage technique. Aussi est-ce en voiture qu'il faut rejoindre l'étape suivante, à quelque 30 kilomètres au nord. Abakan est la capitale monotone d'une république d'opérette, créée il y a trois ans: la Khakassie (prononcer la première syllabe dans un raclement de gorge). Autonome, mais pas indépendante, elle peut s'enorgueillir de plusieurs mines de charbon et de fer, ainsi que d'un joli drapeau («Il comporte du vert, mais nous ne sommes pas musulmans», s'était empressé de préciser l' «ambassadeur» à Moscou, dans sa résidence de 8 mètres carrés...).
    Sa déclaration de souveraineté ne doit rien à la récente explosion nationaliste: la plupart des 600 000 habitants sont russes ou ukrainiens. En vérité, la Khakassie a vu le jour pour des raisons économiques: «Depuis le 15 août 1990, explique Vladimir Chtygatchev, le président, nous négocions directement avec Moscou, sans nous soucier de Krasnoïarsk [la capitale régionale, équivalent de la préfecture, en France]. Au sein de notre république, nous voulons adoucir les réformes et introduire par étapes les lois du marché.»

    Derrière ces beaux discours, Chtygatchev est un conservateur, opposé au président Eltsine et attaché à certains aspects de l'ancien régime (comme cette interdiction de prendre en photo le moindre pont, qui valut au photographe de L'Express un tir d'intimidation à balles réelles). Au train où vont les choses, cela n'a plus grande importance. Chtygatchev est aux prises avec une nouvelle génération d'hommes d'affaires, devenus fortunés en peu de temps. Sur les 98 députés au Soviet suprême de Khakassie, par exemple, 35 sont des chefs d'entreprise - et de nombreux actionnaires se cachent parmi les autres. Ils sont les «nouveaux riches» - expression qui relève du pléonasme, en terre russe: décidés à défendre leurs intérêts, parfois liés à la pègre, quand ils n'en sont pas issus eux-mêmes, ces hommes sont les «vrais patrons» de la région.

    Lors de notre passage, l'un d'entre eux fêtait précisément la signature d'un contrat dans l'un des hôtels de la ville. Ancien membre du Komsomol - l'organisation des Jeunesses communistes - Nikolaï Kotchurov créa il y a deux ans sa propre firme, Sobol («Zibeline»). D'abord spécialisé dans les cuirs et les peaux, il diversifia rapidement ses activités dans le commerce avec la Chine et le transport du fret. Aujourd'hui, Kotchurov prétend contrôler 24 entreprises, regroupant 1 500 salariés. Il conduit une Pontiac, commandée aux Etats-Unis par un ami, et arbore un noeud papillon aussi large, ou presque, que les épaules de son smoking. Quand nous sommes arrivés, l'une de ses amies chantait un vieux tube disco à l'intention des invités rassemblés dans le jardin: «Money, money, money... It's a rich man's world» («L'argent, l'argent, l'argent...La terre appartient aux riches»).
    Entre deux verres, Kotchurov confia qu'il se passait très bien de Moscou: «Acheter les députés de Khakassie me coûte déjà assez cher! Dans un pays comme la France, les lois sont anciennes; les gens les respectent. Chez nous, les textes sont en préparation. On tâtonne. C'est pour cela que je me présente aux prochaines élections: nous avons intérêt à préparer des lois qui seront à notre avantage. En attendant, nous sommes à peu près libres de tout faire, et la Russie ressemble à un grand parc naturel: il est interdit de tirer sur les fauves de mon espèce...»

    Outre l'argent, les dirigeants politiques locaux doivent aussi compter avec les diverses minorités ethniques, à commencer par les Khakasses eux-mêmes.
    Originaires de Mongolie, en guerre contre les Russes pendant plus de cent ans, aux xviie et xviiie siècles, ces nomades, éleveurs de bétail, ont été persécutés sous le régime communiste, qui en exila dans le Grand Nord plusieurs dizaines de milliers, au cours des années 30. La plupart n'en sont pas revenus.

    Le message des Chamans
    Aujourd'hui, alors que 50 000 Khakasses vivent encore dans les collines d'une république qui porte leur nom, que reste-t-il à ce peuple? «Son identité», répond Sanka Tom, président de l'association Toun («Renaissance»). «Les vieux parlent entre eux dans la langue de nos ancêtres, ajoute-t-il, et nos cérémonies religieuses ont repris au grand jour.» Car les chamans, prêtres païens chargés de communiquer avec les esprits, n'ont jamais cessé d'exister. Même au temps de l'URSS: «Quand les enfants des communistes ne guérissaient pas d'une maladie grave, leurs parents nous les amenaient en cachette!» Les Khakasses se désignent traditionnellement comme «les fils du soleil» et rendent à nouveau hommage, au sommet de montagnes sacrées, aux «neuf dieux du Ciel». Un député du Soviet suprême les assimilait récemment à une société de naturistes.
    Systématiquement écartés des hauts postes de l'administration (et des portes des discothèques), les Khakasses demandent à présent la formation d'une chambre basse au Parlement, où ils disposeraient d'emblée de la moitié des sièges. Une conception très... yougoslave de la démocratie, justifiée, à leur avis, par les injustices de l'Histoire.
    Il était temps de quitter les lieux; filer en direction de Krasnoïarsk, capitale d'une immense région qui coupe en deux le «ventre» de la Russie et que nous allions traverser de part en part. Il était 6 heures du matin et nous attendions le bateau au village de Primorsk, où rien n'a changé depuis le xixe siècle, si ce n'est l'arrivée de quelques fils électriques. Vassili était content de nous voir. Capitaine à la retraite, le vieil homme est devenu responsable du débarcadère, afin de ne pas quitter les eaux de l'Ienisseï. «Vous êtes les premiers étrangers!» dit-il, et il courut chercher du lard et du poisson fumé.
    Tout en savourant le petit déjeuner, nous avons lancé: «Vassili, et si nous étions des espions?» Il éclata de rire. Et nous souhaita de nouveau la bienvenue.
    Çà a bien changée la Russie

    Sources: Wikipédia, L'express.fr, Le republicain-lorrain.fr


  • A comme Aleksandrov


    Holoholenka
    (Холохоленка)

    La lettre H n'étant pas utilisée dans l'alphabet cyrillique, les villes suivantes s'écrivent X mais se prononcent H
    je vais donc vous parler de la rivière Холохоленка qui se prononce Holoholenka.

     

    Хабоцкое/Habockoe
    Хитино/Hitino
    Хлебники/Hlebniki
    Ходуново/Hodunovo
    Холмец/Holmec
    Холмина/Holmina
    Холохоленка/Holoholenka
    Хотилицы/Hotilicy
    Хотилово/Hotilovo
    Хотошино/Hotoshino
    Хозницы/Hoznicy

     

    Holoholenka est le nom d' une rivière dans la région de Tver en Russie .

    Elle traverse la zone Vyshnevolotsk . L'embouchure de la rivière est de 148 km sur la rive droite de la rivière Tvertsa, sa longueur de la rivière - 12 km, sa zone de chalandise pour 50,8 km².

     

    Map of Kholokholenka, Tverskaya oblast', Russie
     
                                              Kholokholenka Tverskaya oblast', Russie 
    •  Registre des données hydrologiques

    Selon le registre de la Russie de l'eau de l'Etat appartient à Verkhnevolzhsky district hydrographique , section de gestion de l'eau de la rivière - Tvertsa de la source ( hydroélectrique Vyshnevolotsky ) à la ville de Tver , rivière sous-bassin de la rivière - la Volga à Rybinsk réservoir. Bassin de la rivière - (en haut) au réservoir Volga Kuibyshev (pas de bassin Oka).

    C'est aussi le nom d'une petite cité qui se meurt depuis des années, où seul subsiste un magasin d'antiquités, principalement pour touristes. Son propriétaire ne voulant pas se résigner à voir partir les traces de son passé.

    "Old Curiosity Shop" est située dans un village dans le district Holoholenka Vyshnevolotsk de la région de Tver dans une hutte de village.
    Il est une sorte de musée des antiquités ou magasin d'antiquités, qui est sur la route 281 kilomètres de Moscou à Saint-Pétersbourg.

    Лавка древностей

    Лавка древностей

    A "Old Curiosity Shop» on trouve un grand nombre d'objets du XIX - XX siècles: samovars, fers à repasser, des chaussures, des ustensiles de cuisine, des bustes et des portraits de dirigeants de l'ère soviétique, jouets vintages et plus.

    Лавка древностей

    Depuis 20 ans, cette collection d'antiquités rassemble Cercles Viktor Borisovich, qui est toujours engagé dans la restauration des icônes des églises et des temples de la région de Tver . La plupart des objets de la collection, sont à vendre. Cependant, certaines choses anciennes ne sont pas vendues, Viktor Borissovitch se les réserve pour lui seul.

    Malheureusement, à l'heure actuelle  le village de la région de Tver est progressivement en train de disparaître, les gens partent et se déplacent de plus en plus à la ville. Et cet homme tente de préserver l'histoire de notre pays, a rassemblé une vaste collection de pièces vintage qui portent les empreintes des siècles passés.

    Sources: Wikipédia, turpotveri.ru